Kiko Kostadinov 春季秀場(chǎng)每個(gè)座位上的秀場(chǎng)筆記上都寫著這樣一句話：「衣服是關(guān)于人物的，衣服也是關(guān)于衣服的。」而對(duì)于如何詮釋這個(gè)概念，Kiko在此次春夏系列給出了答案。以奇觀作為本季主題，精致而引人注目的作品引人振奮。

意大利電影制片人皮爾·保羅·帕索里尼 (Pier Paolo Pasolini) 的《La Ricotta》 (1962) 是該系列的靈感來源。 這部短片無數(shù)次為 Kiko Kostadinov 帶來靈感和參考，包括秀場(chǎng)的結(jié)構(gòu)、作品的調(diào)色以及設(shè)計(jì)師在早期階段對(duì)男裝的整體處理。 電影中的黑白場(chǎng)景（由奧森·威爾斯 (Orson Wells) 飾演帕索里尼本人）在設(shè)計(jì)中被賦予深色處理，并帶有一絲流轉(zhuǎn)于夜晚的優(yōu)雅氣息，而飽和色彩的筆觸則為該系列中的黃色、青色和粉色色調(diào)注入了活力。

但 Kiko Kostadinov 在其剪裁和針織品上所運(yùn)用的技術(shù)的細(xì)微差別才是該系列值得深入發(fā)掘的核心。 雙排扣夾克的翻領(lǐng)被去掉，取而代之的是懸掛的超大襯衫領(lǐng)；一件簡(jiǎn)單黑色外套的主體是經(jīng)過褶皺處理的；作為夾克穿著的白色紐扣襯衫的門襟則被疊用； 褲子的褲腰處打了多次褶皺；青果領(lǐng)夾克上飾有緞面細(xì)節(jié)；無袖連身褲（其軀干剪裁模仿正裝背心）的腰部略微收口；小翻領(lǐng)針織背心和褶皺緊身胸衣為童年時(shí)代制服的傳統(tǒng)剪裁提供了嶄新的詮釋。

最微妙但引人注目的是一系列以褶皺處理的針織上衣。它們精致而自然的垂墜，體現(xiàn)了 Kiko Kostadinov 運(yùn)用他靈巧的針織技法，在保持衣服的可穿性的同時(shí)，俏皮地重新想象與塑造衣服的表面?！笇?duì)于我的每件衣服，目標(biāo)是刪除它的起源，」這位設(shè)計(jì)師在談到他的設(shè)計(jì)初衷時(shí)說，「如果你參考一件 50 年代的夾克，你如何抹去那個(gè)開頭，讓服裝與年代分離？」 這種心態(tài)就是為什么在充斥著大量裁剪處理的 2024 春夏系列里，Kiko Kostadinov 的作品能夠因其新鮮性和方向性而脫穎而出。這是一個(gè)明顯的例子，說明當(dāng)設(shè)計(jì)師在制作服裝時(shí)真正以服裝為中心會(huì)發(fā)生什么。

今天 Kiko Kostadinov 大秀的另一個(gè)靈感來源是美國(guó)藝術(shù)家湯姆·伯爾的空間作品。 Kiko 解釋說，伯爾的作品體現(xiàn)了他系列中的表面設(shè)計(jì)——前面提到的粘著、懸垂和褶皺——以及將中學(xué)重新化為秀場(chǎng)、后臺(tái)和秀場(chǎng)內(nèi)容之間的「界限空間」。 Kiko Kostadinov 過去收藏的物品被留在展覽空間外大廳書架前的衣架上。 「我一直在每個(gè)系列中尋找季節(jié)性主題，但我認(rèn)為這是我最后一次以這種方式進(jìn)行處理，」他說?！肝覀円呀?jīng)進(jìn)行了 15 季了，所以我現(xiàn)在想開始自我參考。」 裝滿百科全書的書架變成了他自己的檔案庫(kù)，人們不禁想知道一旦 Kiko Kostadinov 開始用自己的衣服制作衣服，他會(huì)在 T 臺(tái)上展示什么。