在剛剛過去的1月中，除了沉浸于新春氛圍、享受闔家歡樂的幸福時(shí)光，時(shí)尚圈同樣也迎來了許多大事件——每逢 1 月，各大時(shí)裝屋、品牌都會(huì)為熱衷時(shí)尚的玩家們帶來當(dāng)年的秋冬新季設(shè)計(jì)，而也就是在這幾周，Pitti Uomo、米蘭時(shí)裝周、巴黎時(shí)裝周等眾多世界矚目的時(shí)尚盛會(huì)也相繼拉開了帷幕。

Via Pitti Uomo

先聊聊最先映入眼簾的 Pitti Uomo 男裝展，策劃總監(jiān) Lapo Cianchi 曾為這場一年一度的男裝展會(huì)給出了這樣的定義：“Pitti Uomo是個(gè)‘混血兒’——它不僅僅是一個(gè)時(shí)裝交易會(huì)，與傳統(tǒng)時(shí)裝周不同，Pitti Uomo展示有關(guān)時(shí)尚文化的時(shí)裝秀、裝置或展覽，并將這些元素與貿(mào)易展會(huì)的商業(yè)影響相結(jié)合，這也成為Pitti Uomo與眾不同的原因?！?

Via Pitti Uomo

今年的 Pitti Uomo 男裝展將主題設(shè)定為 PITTIWAY，面臨漫長的“后疫情時(shí)代”，Pitti Uomo 能夠以此作為一個(gè)新的開始，找尋到新的方向并重啟選擇的指南針。作為男裝領(lǐng)域的時(shí)尚盛會(huì)，如Tombolini、Kiton、TBM、Brunello Cucinelli 等代表性男裝品牌都紛紛在 Pitti Uomo 大展光彩，亦以全新的理念為現(xiàn)代男裝時(shí)尚帶來了“再定義”。

Via Milan Fashion Week

緊接著 Pitti Uomo 后，就來到了眾多奢侈品時(shí)裝屋云集的米蘭與巴黎時(shí)裝周。與往年相比，今年的米蘭時(shí)裝周日程較短，但每一天的節(jié)目都相當(dāng)充實(shí)，而其中最值得注目的莫過于 GUCCI 在首席設(shè)計(jì)師 Alessandro Michele 離任后的首秀，以及首次登臺(tái)的時(shí)尚品牌 Charles Jeffrey Loverboy、K-Way 等，均帶來了令人眼前一亮的舞臺(tái)。

Via Paris Fashion Week

巴黎時(shí)裝周亮相的時(shí)尚品牌陣容同樣十分強(qiáng)大：PRADA、KENZO、GIVENCHY 等老牌時(shí)裝屋都選擇在這一時(shí)期同臺(tái)獻(xiàn)映，而如 Etudes、Kid Kill、Bluemarble、Hda Mayner 等新生代時(shí)尚品牌也經(jīng)由此次時(shí)裝周舞臺(tái)大放異彩。來自中國設(shè)計(jì)師王逢陳與上官喆的個(gè)人品牌 FENG CHEN WANG 及 SANKUANZ，也在巴黎時(shí)裝周完成了精彩的亮相。

經(jīng)過 1 月的 Pitti Uomo、米蘭與巴黎時(shí)裝周后，各大奢侈品時(shí)裝屋與時(shí)尚品牌的 FW23 新季系列已然悉數(shù)向眾人呈現(xiàn)。此番，我們便回顧、精選了此番 FW23 男裝時(shí)裝季中最值得關(guān)注的 5 場大秀，一同深入探索其中的奧秘所在。

‘GUCCI’

Via GUCCI

如果說亮相米蘭時(shí)裝周的 GUCCI 最大的看點(diǎn)，無疑是首席設(shè)計(jì)師 Alessandro Michele 的離任——這位在 GUCCI 任職 20 余年的“時(shí)尚元老”選擇在去年 12 月與品牌正式揮別。在 Alessandro Michele 的社交動(dòng)態(tài)中，他寫道：“在這段漫長的時(shí)間里，GUCCI 一直是我的家，我的另一個(gè)家。對(duì)這個(gè)大家庭，對(duì)所有照顧和支持過它的人，在此我致以最誠摯的感謝，以及最真摯的擁抱。我和他們一起許愿、夢想并暢想過。沒有他們，我所打造的一切都沒有實(shí)現(xiàn)的可能?！?

Via Instagram@alessandro_michele

那么，告別 Alessandro Michele 后的 GUCCI 首個(gè)男裝秀場，為我們呈現(xiàn)出了怎樣的新印象呢？實(shí)際上，這次在米蘭時(shí)裝周的登場也是 GUCCI 在闊別男裝周日程三年后的首次回歸——我們或許可以稱其為一場華麗的舞臺(tái)，其中不僅有熟悉的現(xiàn)場走秀，更有創(chuàng)意團(tuán)隊(duì)的即興演奏以及面向全球時(shí)尚人士的數(shù)字直播。

Via GUCCI

自 GUCCI 的 FW23 男裝大秀中，我們得以捕捉到顯而易見的關(guān)鍵詞——即興與顛覆。在以往 Alessandro Michele 的設(shè)計(jì)中，GUCCI 的時(shí)裝設(shè)計(jì)從未揮別品牌的標(biāo)志性元素：雙 G Logo、紅綠條紋，但當(dāng)帷幕徐徐拉開，呈現(xiàn)在我們面前的卻是煥然一新的 GUCCI 形象。

Via GUCCI

GUCCI FW23 男裝系列的設(shè)計(jì)由品牌的核心創(chuàng)意團(tuán)隊(duì)主導(dǎo)，遵循“即興創(chuàng)作”的精神，設(shè)計(jì)師們從品牌浩如煙海的檔案庫中汲取靈感養(yǎng)分，其中更能看到不少 Alessandro Michele 的“設(shè)計(jì)遺產(chǎn)”，如閃片元素在時(shí)裝設(shè)計(jì)中的應(yīng)用、奢華的派對(duì)風(fēng)格。但比起“復(fù)刻”經(jīng)典，更多的則是來自設(shè)計(jì)師的即興創(chuàng)作，例如帶有可拆卸元素的西裝，與街頭風(fēng)格有著異曲同工之妙的摩托賽車服，隨性而不規(guī)則的牛仔褲補(bǔ)丁……

Via GUCCI

而除此之外，在眾人意料之外的則是今季 GUCCI 男裝將極簡風(fēng)格基因的融入——干凈利落的純色系廓形服飾，幾乎占據(jù)了這場大秀的半壁江山，呈現(xiàn)出以往鮮見的簡約奢華感。當(dāng)然，GUCCI 亦將品牌標(biāo)志性的滿印設(shè)計(jì)應(yīng)用于包袋設(shè)計(jì)中：Jackie 手袋以 Tom Ford 最初為古馳設(shè)計(jì)的推入式鎖扣裝點(diǎn)，而“酒神包”也采用了精選的面料，改變了之前的裝飾結(jié)構(gòu)。

Via GUCCI

將傳統(tǒng)設(shè)計(jì)的張力與當(dāng)代男性自由、不設(shè)限的氣質(zhì)相結(jié)合，似乎恰是 GUCCI 告別 Alessandro Michele 后所尋求的改變，而這場暌違 3 年的米蘭時(shí)裝周大秀，亦可以被視為這一老牌時(shí)裝屋新一輪轉(zhuǎn)型的開端。

‘PRADA’

Via PRADA

如何通過時(shí)裝直面現(xiàn)實(shí)？毫無疑問，這值得大多數(shù)時(shí)尚品牌進(jìn)行深入的思考，而在日前于 Deposito 大廳舉辦的 PRADA FW23 男裝大秀中，我們似乎能夠從細(xì)枝末節(jié)中窺得 PRADA 這一老牌時(shí)裝屋面對(duì)這個(gè)問題給出的答案。

Via PRADA

說到當(dāng)下的 PRADA，就不能不提到傳奇時(shí)尚設(shè)計(jì)師 Raf SImons。自 2021 年入主 PRADA、攜手 Miuccia Prada 共同擔(dān)任聯(lián)合創(chuàng)意總監(jiān)以來，Raf SImons 令近幾年 PRADA 的設(shè)計(jì)呈現(xiàn)出既能借鏡經(jīng)典、亦向現(xiàn)代都市人群靠攏的一面，在過去的基礎(chǔ)上專注于現(xiàn)代化的創(chuàng)作，呈現(xiàn)出無與倫比的創(chuàng)造力與前衛(wèi)特質(zhì)。

Via PRADA

那么，不妨將目光聚焦于 PRADA FW23 秀場中的模特身上——今季，PRADA 仍舊將其通過正裝剪裁和優(yōu)質(zhì)面料打造完美的精英形象的風(fēng)格延續(xù)，但我們也得以看到這些看似常規(guī)的“制服”中截然不同的巧思。例如中規(guī)中矩的西裝被以跳脫的色彩細(xì)節(jié)加持，搭配精致大衣的針織毛衫也因一抹亮眼的粉色而呈現(xiàn)出全新的活力，甚至模特會(huì)“真空”穿上 PRADA FW23 的西裝外套，打破了以往主流時(shí)尚的條條框框，向人們傳達(dá)著對(duì)表達(dá)自我的權(quán)利的渴求。

Via PRADA

中性化的設(shè)計(jì)在時(shí)尚領(lǐng)域中并非一件新鮮事，而在今次的 PRADA 秀場中，我們亦能夠看到模特身著直筒連衣裙和短身裙裝的呈現(xiàn)——做舊的麂皮面料為其帶來上乘的質(zhì)感，而跨越性別界限的設(shè)計(jì)理念同樣令人眼前一亮。與之同時(shí)，一貫給人以校園印象的牛角扣外套也在這場大秀中被重新演繹，廓型立體的短款飛行員夾克同剪裁精良的西裝褲之間的搭配，既兼顧實(shí)穿性，亦不失 PRADA 獨(dú)到的美學(xué)語言。

Via PRADA

值得一提的是，在這場大秀中，PRADA 重新定義了仿佛被打上“精英男士”標(biāo)簽的手提公文包——各種多元的色彩、獨(dú)特的蛇皮紋路加持，令公文包不再如往常一般單調(diào)、刻板，僅憑這一細(xì)節(jié)，即能窺得 PRADA 對(duì)年輕人渴望標(biāo)新立異、不拘泥于常態(tài)的心理洞見。最后，我們不妨引用 Miuccia Prada 的一句話作為本場大秀的注解：“我們最大的誠意在于為當(dāng)下眾人創(chuàng)造實(shí)用之物——通過時(shí)裝直面現(xiàn)實(shí)，并構(gòu)筑理念。我們欲要?jiǎng)?chuàng)造富有意義的時(shí)尚——這便是當(dāng)今時(shí)尚的價(jià)值所在?！?

‘Martine Rose’

Via Martine Rose

作為最接近 LOUIS VUITTON 男裝部門創(chuàng)意總監(jiān)的候選人之一，時(shí)尚設(shè)計(jì)師 Martine Rose 早在去年 10 月就被任命為 Pitti Immagine Uomo 103 客座設(shè)計(jì)師，并將在今年 1 月的 Pitti Uomo 中呈現(xiàn)了其為 FW23 打造的新季男裝系列。

Via Martine Rose

談到成為 Pitti Immagine Uomo 的客座設(shè)計(jì)師，Martine Rose 表示：“我很榮幸能在 1 月作為 Pitti Uomo 的一員亮相”。而今，Martine Rose 的 Pitti Uomo 首秀則在 1 月中旬如期而至，這也是這位設(shè)計(jì)師第一次在倫敦之外的舞臺(tái)帶來其時(shí)裝大秀。

Via Martine Rose

在 Pitti Uomo 的首秀從選址開始，就呈現(xiàn)出 Martine Rose 的嶄新思路——由于此次時(shí)裝秀在佛羅倫薩舉辦，因而這位設(shè)計(jì)師選擇在宏偉的建筑環(huán)境融入意大利的文化語境。而在設(shè)計(jì)風(fēng)格上，Martine Rose 則借鑒了當(dāng)?shù)氐奈幕瘓鼍埃缫獯罄木銟凡课幕?、佛羅倫薩古典足球、與上世紀(jì) 80 年代風(fēng)靡一時(shí)的 Italo Disco，并由此迸發(fā)出重新定義品牌男裝形象的新靈感。

Via Martine Rose

打造大廓型的時(shí)裝設(shè)計(jì)，一直是 Martine Rose 的拿手好戲，在這一方面其時(shí)尚功底是毫不遜色于 Demna 加持的 BALENCIAGA。在這場大秀中，Martine Rose 亦為我們帶來了這樣頗具個(gè)人代表性的設(shè)計(jì)：體積巨大的羊羔毛夾克，腰部收窄的修身大衣，肩部翹起的西裝外套均囊括其中。

Via Martine Rose

而在此次大秀中，Martine Rose 展現(xiàn)出了其對(duì)“制服美學(xué)”的偏愛，秀場中的諸多作品都能看出以制服為原型的設(shè)計(jì)，例如俱樂部爆表、牛仔、快遞員…將常見的男性制服審美與新浪潮風(fēng)格相結(jié)合，造就出一種回溯意大利舊日風(fēng)尚的視覺觀感。

Via Martine Rose

當(dāng)然，更值得一提的是，在此次大秀中，去年紅極一時(shí)的 Martine Rose x Nike SHOX 4 以全新面貌再度亮相，這位設(shè)計(jì)師在鞋身選擇還原意大利 90 年代守門員球衣的粉紫色調(diào)逐漸變成淺藍(lán)色的過程，不僅獨(dú)具街頭質(zhì)感，與新季時(shí)裝之間亦能完美契合，的確值得令人為之側(cè)目。

‘GIVENCHY’

Via GIVENCHY

在 Z 世代年輕人逐漸成為消費(fèi)主力軍的當(dāng)下，時(shí)尚與街頭領(lǐng)域的邊界感早已無所遁形，而街頭時(shí)尚品牌 1017 ALYX 9SM 的主理人 Matthew M Williams 則也如一同共事過的 Virgil 一樣，踏上了時(shí)裝品牌創(chuàng)意總監(jiān)的道路。

Via GIVENCHY

經(jīng)過 2 年的打磨，MMW 為 GIVENCHY 這一老牌時(shí)裝屋帶來了顛覆性的革新，像 22SS 季度推出的彩繪裂紋牛仔褲，就被 Travis Scott、Bloody 等人爭相入手，一躍成為先鋒潮流人士最愛的年度單品之一。

Via GIVENCHY

那么，MMW 在今年巴黎時(shí)裝周又會(huì)為 GIVENCY 帶來哪些令人出乎意料的設(shè)計(jì)？有關(guān)這個(gè)問題，不妨交由接下來的秀場近賞來為我們解答。

Via GIVENCHY

在 GIVENCHY FW23 新季秀場中，“質(zhì)感”成為了 MMW 筆下的首個(gè)關(guān)鍵詞。此次秀場呈現(xiàn)中，采用河豚毛皮打造的廓形大衣彰顯出來自這一老牌時(shí)裝屋的雍容華貴氣質(zhì)，而在另一款采用亮色作為點(diǎn)綴的羊羔絨領(lǐng)夾克設(shè)計(jì)中，MMW 更以拼接色塊營造獨(dú)到的視覺觀感，其中的做舊元素亦能令人窺得一絲“New Vintage”風(fēng)采。

Via GIVENCHY

此外，MMW 更為 GIVENCHY FW23 星際系列推出了一系列層次分明的男士造型。但有別于 GIVENCHY 長期以來對(duì)精致、成熟的商務(wù)男性形象的刻畫，MMW 在造型理念中以獨(dú)具立體感的闊肩西裝與大衣示人，并由連帽衫和闊腿百慕大外作為“中和”，在主流時(shí)尚與年輕一代熱衷的街頭、時(shí)尚跨界理念中覓得巧妙的平衡。其中不少造型，亦可以與近期的流行趨勢 Clean Fit 形成契合，MMW 對(duì)青年流行文化的關(guān)注亦由此可見一斑。

‘ROA Hiking ’

Via Roa Hiking

談及近幾年流行的時(shí)尚風(fēng)格，則不免說到備受戶外機(jī)能愛好者青睞的 Gorpcore 山系風(fēng)格，而意大利時(shí)尚品牌 ROA Hiking 則正是當(dāng)下人們眼中 Gorpcore 風(fēng)格的代表。自 2017 年成立以來，ROA Hiking 短短幾年就收獲了諸多時(shí)尚人士的關(guān)注，只因?yàn)樗麄儾⒉灰浴皞鹘y(tǒng)”的戶外風(fēng)格打造鞋履設(shè)計(jì)，而是向其中注入時(shí)尚理念，如“液化橡膠”的外底設(shè)計(jì)，以及和 Stussy、Brain Dead、1017 ALYX 9SM 等街頭、時(shí)尚品牌的合作，在跨界風(fēng)行的年代，憑借獨(dú)到的設(shè)計(jì)理念在時(shí)尚圈占據(jù)了一席之地。

Via Roa Hiking

盡管 ROA Hiking 的“主業(yè)”是打造山系戶外鞋，但如今的 ROA Hiking 可不是一個(gè)單純的鞋類品牌，而是已經(jīng)開始向時(shí)尚圈開疆拓土，用 ROA 主理人自己的話來說：“ROA 最主要的受眾是時(shí)尚人士，是那些既是在最惡劣的環(huán)境下，也不愿意犧牲自己美學(xué)的人?！?

Via Roa Hiking

回顧去年年初的米蘭時(shí)裝周，ROA Hiking 的首個(gè)時(shí)裝系列便登臺(tái)亮相，22FW 與 23SS 系列都展現(xiàn)出了極為強(qiáng)烈的 Gorpcore 趨勢，但卻不僅僅停留在沖鋒衣這種戶外常規(guī)單品，立體感十足的廓形羽絨服和視感獨(dú)到的針織肌理單品都足以令人眼前一亮——這真的是一個(gè)戶外品牌嗎？2023 年終于可以親身參與心儀許久的國際級(jí)傳奇音樂人的 Live 現(xiàn)場表演了，戶外的環(huán)境，隨心所欲地游走不同舞臺(tái)之間的自由愜意，遇見不一樣的朋友，體驗(yàn)不同文化和生活方式帶來的驚喜。

Via Roa Hiking

來到新的一年，ROA Hiking 則強(qiáng)勢挺進(jìn)巴黎時(shí)裝周。在秀場帷幕拉開前，創(chuàng)意總監(jiān) Patrick Stangbye 就通過社交媒體率先曝光全新季度單品，其中除了多件 Gorpcore 質(zhì)感濃厚的大衣、絎縫背心亮相之外，一雙軍綠色調(diào)的戶外靴款亦著實(shí)吸睛，橡膠材質(zhì)拼接布面束口靴筒的做法，不僅造就視覺層次豐富，更同時(shí)結(jié)合 GORE-TEX 和 Vibram 兩種技術(shù)，打造出兼顧美感和性能的鞋履選擇。

Via Roa Hiking

而在本次巴黎時(shí)裝周，ROA Hiking 則展現(xiàn)出了其“戶外精致時(shí)尚”風(fēng)格的延續(xù)，我們?nèi)阅茉?FW23 新季系列中一窺品牌對(duì)時(shí)尚審美與戶外功能性的追求，其中可以看到諸多有著強(qiáng)硬戶外基因的款式，如羊羔絨夾克、沖鋒衣，以及隱藏式拉鏈口袋，可調(diào)節(jié)的兜帽設(shè)計(jì)這些小細(xì)節(jié)。但與此同時(shí)，時(shí)尚因素亦成為今季 ROA Hiking 的一大亮點(diǎn)所在——多口袋的實(shí)用機(jī)能褲裝采用了羊羔絨與尼龍材質(zhì)的拼接，戶外必備的背心單品選擇以短、寬的 Chunky 廓形和菱格結(jié)構(gòu)予以重塑，呈現(xiàn)出更加立體的剪裁效果。整體而言，ROA Hking FW23 的新季系列完成度很高，或許我們也可以期待其成為今年秋、冬季的一匹 Gorpcore“黑馬”。

除了以上為大家精選的 Pitti Uomo、米蘭及巴黎時(shí)裝周中的 5 場頗為特別的時(shí)裝大秀，本月如 FENDI、KENZO 等奢侈品時(shí)裝屋，以及 J.W.Anderson、Rick Owens、Facetasm 等時(shí)尚品牌亦在時(shí)裝周期間帶來了精彩的演繹。

Via HIGHXTAR

經(jīng)歷長達(dá) 3 年的“后疫情時(shí)代”之后，時(shí)裝領(lǐng)域此番終于可以說是逐漸走回往日的正軌，與此同時(shí)亦催生出許多全新的流行趨勢，如 GUCCI 秀場中的數(shù)字直播、FENG CHEN WANG 的虛擬時(shí)裝發(fā)布等，這也不禁令人對(duì)時(shí)尚領(lǐng)域的未來展開一番猜想。但究竟將經(jīng)歷何種轉(zhuǎn)型與改變，仍要等到時(shí)間向我們訴說這個(gè)問題的答案，那么不妨拭目以待。